Замена электропроводки

Информация может быть не достоверна

Услуги Электромонтажника и Профессионала Техника

1-комнатная квартира от  - 12000р.

2-комнатная квартира от  - 15000р.

3-комнатная квартира от  - 18000р.

При проведении электромонтажных работ необходимо руководствоваться Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), содержащих требования по обеспечению в электропроводках пожарной безопасности и электробезопасности. В зависимости от них применительно к виду помещения, характеру нагрузки, условиям эксплуатации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля, сечение жил, способ крепления проводов и оконечных устройств, типы соединений, характеристики устройств защиты и т.д. 

    Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики проводов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы работ с инструментом, методы поиска и устранения неисправностей. Следует знать также, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. А при проектировании и монтаже электропроводки в индивидуальных домах и других личных сооружениях необходимо руководствоваться инструктивными материалами Главгосэнергонадзора, содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Виды электропроводки и основные требования по монтажу и ремонту.

    Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРИ и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки

    В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов (современные панельные дома). Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвительные коробки.

    Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов. 

     В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).

    В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изолинии провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством пайки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.

     В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

    Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытии (смотрите рисунок) и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок. 

    В месте пересечения проводов, на один из них подматываются 1—2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25—30 мм; в местах пересечения с трубами, провода вводятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.

    Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65— 75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

    В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления. Изолированные концы проводов укладываются в коробках так, чтобы они между собой не соприкасались. Коробка закрывается крышкой.

Открытая поводка кабеля.

    При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

    Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки (полоски из жести шириной 8—10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.

     Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (па деревянной стене) — 250—300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения. 

    Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

    Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2—3 раза через тряпку зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками, которые изгибаясь обжимают провод (смотрите рисунок). Если провод не имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты. 

    При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8—10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

     Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Скрытая поводка кабеля.

    Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

    Провода нарезают нужной длины с запасом 100—120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют (“примораживают”) на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (смотрите рисунок). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки.

    Также провода можно прокладывать по готовой штукатурке, проделывая штробы в самой штукатурке. Легче прокладывать провода, удобней лицевать монтажные коробки, нужно только монтажные гнёзда поделать перед штукатуркой.

    Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями.

    В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудно сгораемой пластмассы. Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками (смотрите рисунок). Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потомка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Основные неисправности электропроводки.

     Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И следовательно, применение самодельных “жучков” в предохранителях недопустимо.

Изучение схемы электропроводки.

     Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.

    Поэтому следует изучить схему электропроводки, и составить принципиальную и монтажную схему. Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, 'располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липни. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

    Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.

    Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (смотрите рисунок).

    Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется— по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.

    В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).

    Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.

    Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.

    Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.

    Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим “потенциальные” клеммы и гнезда оконечных устройств. На рисунке приведен пример такой схемы.

    Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

    Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с “прозвонкой” этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Как искать неисправность в электропроводке.

     Прежде чем рекомендовать методы поиска неисправностей рассмотрим простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую лампочку, если их цветные колбы не прозрачные? При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, в гирлянде из 16 ламп — на 4 измерения (смотрите рисунок). Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску неисправности.

    Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть

результатом последовательного проявления целой цепочки причин их последствий. Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов, и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие, погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от нарушения се контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы в т.д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) неустранена. Значит, и этот ход не годится. Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.

    Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии. Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.

    Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его нужно нарастить отрезком другого провода. Соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием. Места соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или липкой лентой.

    При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки (гипсокартоном) пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30—40 мм, через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором. Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстий и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.

Провода, кабели, шнуры.

    Провод — одна или несколько голых пли изолированных жил. Шнур отличается от провода гибкостью (жила обязательно многопроволочная); кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель — несколько изолированных проводов в защитной, герметичной оболочке.

    В электропроводке в основном применяются алюминиевые жилы, которые дешевле медных, хотя последние допускают в 1.5 раза большую плотность тока, в 2—3 раза прочнее при растяжении, не “текут” в контактных зажимах и устойчивее к коррозии. Для проводки в сухих помещениях рекомендуются марки проводов, приведенные в табл. Как уже говорилось, провода марок ЛГШВ, АПВ, ППВ, АППВС удобно на открытой поверхности кренить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ. ППВ можно прибивать гвоздями.

    Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими 

нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65°С, в пластмассовой — 70°С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции но должен быть больше 40—45°С. Для этих условий допустимое значение тока в зависимости от сечения жилы Для проводов и шнуров приведены в таблице 2.

    При расположении нескольких проводов в общей трубе, в канале скрытой проводки условия охлаждения их ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10—20%.

    Сечение жилы S определяется через ее диаметр по формуле S = 0,78*d. Диаметр удобно замерять штангенциркулем, дающим ошибку не более 0,1 мм. Чтобы узнать диаметр жилы при отсутствии штангеля, 10—20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать витки провода и замерить обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечения гибких многожильных проводов и шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, которое умножить на число жилок в проводе.

    При относительно, малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм2, алюминиевой — 2 мм2. Для открытой, стационарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы но должно быть меньше 2,5 мм2. Допустимые значения тока, А.

Освещение, светильники.

     Рациональное освещение — это получение достаточной освещенности путем наиболее выгодного выбора мест размещения светильников, их числа и мощности ламп при эстетическом световом оформлении помещения.

    Электрическое освещение подразделяется на общее, местное и комбинированное. При общем освещении требуется равномерно осветить все помещение. Для этого обычно наиболее мощные подвесные светильники подвешиваются в центре, потолка. Светильники с направленным вниз световым потоком обычно используют для освещения главной зоны комнаты. Световой поток может быть направлен и вверх. Отражаясь от потолка, он создает мягкое освещение всей комнаты. Такое освещение часто применяют для комнаты отдыха, спальни.

    В светильниках общего освещения может применяться одна мощная лампа (100—200 Вт) или несколько ламп с общей мощностью 200—300 Вт. Многоламповые светильники имеют, как правило, две группы ламп, каждая из которых выводится на свой выключатель. При этом нужно распределить лампы такого светильника между группами так, чтобы получить при двух группах три разных режима по суммарной мощности. Например, при пяти-рожковой люстре (5 ламп по 60 Вт) можно па время отдыха включить группу из двух ламп, во время еды — группу из трех ламп, при приеме гостей — все пять ламп .

    В ванных комнатах, в прихожей используются одноламповые светильники. Отметим, что люминесцентные лампы значительно экономичнее ламп накаливания, а одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем не ‘ сколько ламп той же суммарной мощности. Например, эффективнее включить две лампы по 60 Вт, чем три по 40 Вт.

    Общее освещение всего помещения не рационально доводить до уровня освещенности, требуемого на небольшом участке для чтения, черчения, вышивания, приготовления пищи и т. п. В этом случае эффективнее местное освещение с одноламповым светильником, но расположенным вблизи рабочего моста. Например, для чтения, письма, технического творчества достаточно лампы накаливания 60—75 Вт на расстоянии 50—60 см, для черчения — 100 Вт па том же расстоянии или 150 Вт на расстоянии 80—90 см.

Соединение проводов.

    Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, прессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием ори помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов. Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура её плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий “вытекает” из-под зажима, ослабляя контакт. 

    Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки, и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо на гайки, на либо винты.

Соединения контактными зажимами.

     Такие зажимы в силу простоты и удобны, широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Основные виды контактных соединений приведены на рисунках. Винтовые зажимы для одно-проволочных алюминиевых и многопроволочных медныхжил снабжаются фасонной       шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой (гравером), обеспечивающей постоянное давление на жилу. Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми             проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2—3мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром отверстия, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают ещё примерно на половину оборота. 

      Большинство унифицированных установочных изделий рассчитано на винтовое соединение втычного типа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим без формирования кольца. В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде без винтовых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода, в зажим вставляют тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод.

    В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

Соединение, проводов пайкой.

    Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется. 

    Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура, плавления этих припоев 255°С и 234°С соответственно. В качестве флюса для пайки и лужения, медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20%-ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.

    Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закрепляют между собой. Основные виды соединений проводов под пайку показаны в таблице и на рисунке.

Основные виды соединений проводов под пайку

    Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и др. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для жил больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно применить и совмещении бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа берется медная проволока диаметром 0,6—1,5мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в отдельности.

    На пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количества припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются из-под слоя припоя.

    После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Оксидную пленку, препятствующую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процессе пайки. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых жил. Его проводят расплавленным припоем под слоем швейного масла или расплавленной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала паяльника, “натирающего” жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залуживание. Предварительная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином, также упрощает залуживание: вазелин, оставаясь на жиле, изолирует зачищенные места от кислорода. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.

Соединение проводов сваркой.

    Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм2 и медных — до 4 мм2 — контактный разогрев их концов угольным электродом до образования расплавленного шарика. Нагрев происходит в точке соприкосновения электрода и жилы. Концы свариваемых жил, и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора мощностью не менее 0,5кВА и выходным напряжением 6—10В. Для сварки можно применить лабораторный девятиамперный автотрансформатор (ЛАТР), сняв с него регулирующий напряжение ползунок и намотав поверх сетевой обмотки вторичную обмотку, которую нужно изолировать от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт-пакетов и поверх нее несколькими слоями лакоткани или изоляционной ленты с хлопчатобумажной основой.

    Трансформатор несложно намотать и самостоятельно. Для него потребуется Ш-образное трансформаторное железо с сечением магнитопровода S не менее 25см2. Число витков обмоток первичной W1 и вторичной W2. определяется:

    W1=(40*U1)/S

    W2=(40*U2)/S

    Например, для напряжения сети U1=220В и сечения магнитопровода S=30см2 первичная обмотка должна иметь 293 витка, а для выходного напряжения в 10В вторичная обмотка - 13 витков. Первичная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8—1 мм, вторичная может быть намотана в несколько проводов параллельно, например в три провода диаметром по 3 мм. Главное, чтобы общее сечение проводов вторичной обмотки было не меньше 15—20 мм2. 

    Для электрода годится угольная щетка от коллекторного электродвигателя или графитовый вкладыш от троллейбусной штанги. На рабочей плоскости электрода вырезается ножом небольшая лунка, в которую засыпается флюс и где формируется на свариваемых жилах расплавленный шарик. Вариант конструкции зажимов для электрода и свариваемых жил показан на рисунке. Можно работать и раздельными зажимами, не связанными в одну конструкцию.

    С проводов, подлежащих сварке, осторожно срезают изоляцию на длине 40—50 мм, зачищают провода наждачной бумагой до блеска и скручивают под сварку (смотрите рисунок). Для защиты расплава от кислорода электромонтажники применяют флюс “ВАМИ”, состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита, взятых в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обойтись и обычной бурой (тетраборатом натрия), продающейся в аптеках.

    Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем расплавившегося флюса концы жил оплавляются и сливаются в шарик. Помните, что отводить жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая. За процессом сварки набл